Электричество на участок или в дом - Проводка в доме
Приветствую Вас ГостьСуббота, 10.12.2016, 09:48

Электричество на участок в Киево-Святошинском районе


Проводка в доме


















 
 
 
 
        Сразу скажу, что проводку в доме желательно чтобы делал специалист электрик. Во первых электричество опасно для вашего здоровья, причём смертельно опасно. Я видел электриков которые не боялись напряжения и говорили, что их сильно не бьёт. Все разы когда их не било или точнее било но не сильно - это им просто везло, после того когда их цепляло более-менее сильно, то они совсем по другому начинали относиться к току и напряжению. Но если Вы имеете всё-таки какие-то навыки и думаете что справитесь сами, то напомню основные моменты которые не нужно забывать при монтаже внутренней проводки. Самое главное :  всегда отключайте напряжение при выполнении работ на токопроводящих частях сети или электроустановках, а также проверяйте отсутствие напряжения исправным определителем. Перед тем как проверять в месте, где вы отключили напряжение - необходимо прибор проверить в действующей сети. Также необходимо принять меры для предотвращения включения питания посторонними лицами. Для этого можно закрыть на замки щитовую или повешать плакаты безопасности "Не включать - работают люди!", а также можно отсоединить питающий провод и заизолировать его. Короче говоря - безопасность прежде всего!!!
       Существует два вида или два стандарта осуществления разводки проводки по дому это - коробочная система и безкоробочная (евро-стандарт). Коробочная - более економная, меньше используется проводов. Безкоробочная более удобная при эксплуатации, тем что у вас каждый шлейф идет прямиком на автомат и в случае надобности ремонта, вы можете обесточить только часть дома в пределах даного шлейфа. На шлейф можно посадить, например, розетки двух комнат или освещение нескольких комнат, или на кухне отдельно шлейф на автомат, а все остальные на другой. Думайте как вам будет более экономично и практично в будущем. Но в любом случае хоть коробочная хоть бескоробочная будет система, нужно сделать несколько груп автоматов. Это делается для того, что бы в будущем, если у вас будет трёхфазное подключение - вы могли раскидать нагрузки по разным фазам. Например: у вас одна фаза перегружена и выбивает автомат, а две остальные свободны, тогда вы несколько проводов и перегруженой фазы заводите на минимально загруженные фазы и таким образом выравниваете перекоз фаз в вашем доме, что очень важно когда у вас на вводе стоит маломощный трёхфазный автомат. Но если у вас в доме проводка сделана по коробочной системе и под однофазную разводку (т.е. всё на одной групе) то ставить на ввод трехфазный автомат уже нет никакого смысла, так как обычно электроснабжающ аю компания даёт на три фазы меньший по номиналу автомат чем однофазный. Например: РЭС даёт на 1ф - автомат 25А, а на 3ф - автомат 16А, но при 3-фазном напряжении 16А - это на каждую фазу, т.е. сумарно у вас будет 3х16А линий. А при однофазном 1х25, следует что трёхфазное вроде лучше, но 16А на фазу перегрузить легче чем 25А, 16А - это грубо говоря около 3 кВт (киловатт), а 25А это около 5 киловатт. Сваркой вы варить на 16А нормально не сможете, а вот 25А, можно варить нормально. Вот и думайте в каких случаях лучше, а когда хуже 380 и 220 вольт. Если конечно ограничения на вводном автомате нет, то три фазы без слов всегда лучше. 
    Как определить какие автоматы устанавливать на каждую групу ? Значит, номинал автоматов выбирается из таких параметров:
 
1. Нагрузка которая будет висеть на даном автомате. 
 
2. Пусковые токи которые должен выдержать автомат. (Если есть в даной групе сети двигатели и стартеры, которые берут в момент пуска большые токи чем номинальные). 
 
   Все остальные характеристики для бытовых нужд можно опустить, и не обращать на них внимания, так как они вам не нужны те характеристики только для промышленного использования. 
   Разберемся с пунктом №1. Нагрузку считаем примерно так: берем на каждый киловатт около 5А, т.е. если электрочайник 2кВт, то считаем 10А, плюс фен 1 кВт + добавляем еще 5А = получилось 15 А на допустим, один какой-то шлейф, и даем 20% запаса - получится автомат на 16А. И так далее по вашей нагрузке. Еще одно - сильно мощные автоматы ставить не рекомендую (т.е. с большим запасом ) так как они должны защищать сеть от перегруза и коротких замыканий к.з. и отключаться, чтоб не было пожара. Также под ваши автоматы должна быть расчитана проводка. Ссылка на статью уже ранее оговаривавшей как выбрать провода http://electrician.do.am/index/vybor_sechenija_ehlektricheskikh_provodov_i_kabelej/0-5  Провод должен выдерживать номинальный ток автомата с небольшим запасом для разных непредвиденых ситуаций. 
  
Разберемся с пунктом №2. Пусковые токи и автоматы. На автоматах есть буква в международном исполнении, например С16, или А10, Вот как раз буква перед токовым номиналом и показывает величину пускового тока который может выдержать автомат, пусковой - это грубо говоря, кратковременный большой ток возникающий при пуске электродвигателей. Который может в несколько раз превышать номинальный - в 3-5 раз. И чем дальше буква стоит от начала в латинском алфавите, тем больший пусковой ток может выдержать автомат. Но длительное время он держать не будет - это по времени доли секунд. Контакты у автоматов групы "D" несколько усиленные.  Существуют группы с такими буквами: A, C, B, D.  А - самый слабый пусковой ток, D -может удерживать самый сильный пусковой ток. Усиленные всегда дороже, из-за большего количества серебра и меди на контактах. 
  После того как вы разобрались примерно с автоматами, необходимо обойти дом или квартиру и на стенах нарисовать где у вас будут находиться розетки, выключатели, бра, люстры и т.д. составивши небольшой или большой план.
 С этим планом вы будете работать далее и по нём все проверять и расчитывать. Это делать намного удобнее когда у вас все на листе бумаги. 
  Выключатели устанавливаются в доступных местах на высоте 80-90 см от пола, розетки 20-30 от пола, если у вас есть дети обязательно купите розетки из блокирующей пластинкой, которая недаст детям что-то постороннее воткнуть в розетку. После того как расположение розеток и  выключателей нанесены на поверхности стен, расчерчиваем трасы прохождения проводов. Трасы проводов желательно делать паралельно и перпендикулярно полу или потолку, что бы вы потом могли сориентироваться, когда например, будете вешать картину в будущем. Да забегу немного наперед, когда провода будут прекреплены к стенам сфотографируйте каждую стену и сохраните снимки они вам пригодятся в будущем 100%, вы всегда сможете посмотреть и вспомнить, где у вас под штукатукой и обояими находятся провода и обойти их не повредив, при различных  работах.  Не знаю будете вы расчитывать провода или нет, обычно электрики берут на освещение провода марок ПВС или ВВГ сечением 1,5 мм квадратных. На розетки тот же провод, только сечение 2,5 мм квадратных. Если возьмёте провод мягкий ПВС то необходимо приобрести специальные наконечники для их затяжки в розетках и выключателях. Возле каждой розетки оставте запас провода не менее 20 см, потом вы поймёте зачем. 
           Как устанавливаются коробочки под розетки? Высверливают алмазной коронкой отверстие в кирпиче по диаметру установочной коробочки, заводится подготовленный провод (этот что я говорил 20см запаса) в коробочку через отверстия и коробочка садится на алибастр, придерживается ровненько чтобы подсох алибастр и оставляется.
 
Потом прячем провода в коробочку и закрываем крышечкой, если такова имеется в комплекте с коробочкой. Если крышечки нету, то просто закрываем целофановым пакетом или какой-нибудь бумагой, вобщем тем что есть под рукой, чтоб в коробочку меньше попадало штукатурки или краски при окрашевании стены. Потом когда стены будут оштукатурены и покрашены вы аккуратно выймите целофанку, или снимите крышечку, достанете провода и будете устанавливать фурнитуру. Главное при установке фурнитуры - это хорошенько зажать контакты розеток и др. электроустановочного оборудования, так как причиной 80% пожаров являются не зажатые контакты. При этом контакт сначала греется, а в дальнейшем может загореться. Будьте осторожны!  Все розетки подключаются паралено- т.е. фаза к фазе, ноль к нулю. Если вы подключите последовательно, то у вас в розетках будет напряжение разделено на количество розеток. Например: вы подключили две розетки последовательно и напряжение 220В, то в каждой будет напряжение 220/2, т.е. 110 вольт. Если три розетки то 220/3 и так далее. А это чревато поломкой электронной аппаратуры.
Если в розетке есть контакт земли, то его необходимо соединить с земляним проводом РЕ, которых в вашей щитовой должен соединяться с контуром заземления (контур заземления по правилам должен быть не более 4 Ом). Статья о контуре: http://electrician.do.am/index/kontur_zazemlenija/0-6 . Провод на заземление обычно берут желто-зелёный, ноль черный или белый, а линия или фаза синий.
     Выключатели и лампочки подключаются несколько по иному, вот на рисунке схема подключения одноклавишного выключателя и лампочки. Для двухклавишного принцип такой же, только только на выключателе вход один как и в одноклавишного, а выхода два, чтоб можно было разделить на две лампочки или несколько груп лампочек на люстре.
Схема подключения  двухклавишного выключателя.
 
Если надо подключить на более чем две клавиши,то принцип тот же. Просто увеличивается схема таким же точно образом, как увеличилась с одного на два. Это видно с рисунков.
Продолжение следует....
Категории раздела
Яндекс.Метрика